Raša: Mussolinis Muster-Bergbaustadt aus dem Nichts

Raša ist einer dieser Orte, die einen mitten im Schritt innehalten lassen. Eingebettet in die sanften Hügel Ostistriens, etwa zehn Autominuten von Labin entfernt, sieht es anders aus als alles andere in Kroatien — kein mittelalterliches Dorf, das über Jahrhunderte organisch gewachsen ist, keine Küstenstadt, die von Fischerei oder Tourismus geprägt wurde. Raša wurde geplant, auf dem Reißbrett entworfen und 1937 auf unbebautem Land innerhalb weniger Monate errichtet, auf dem Höhepunkt des italienischen Faschismus. Es war eine Werksstadt für Kohlebergleute, und alles an ihr — das Straßennetz, die Architektur, die Kirche am Ende der Hauptachse — spiegelt die industrielle Ideologie und die politischen Ambitionen von Mussolinis Regime wider.

Das macht Raša natürlich zu einer Kuriosität. Vor allem aber macht es den Ort zu einem wirklich bedeutenden Stück Geschichte. Nur sehr wenige Planstädte aus dieser Epoche sind irgendwo im Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens so intakt erhalten geblieben. Raša ist eine davon, und sie trägt ihre Vergangenheit mit einer stillen Offenheit, die anderswo in Istrien schwer zu finden ist.

Wichtige Erkenntnisse

Istrien unter italienischer Herrschaft — die Kohle, die alles veränderte

Istrien war jahrhundertelang Teil der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, bis der Zusammenbruch der Habsburger 1918 die gesamte Region in politische Unsicherheit stürzte. Die Pariser Friedenskonferenz sprach die Halbinsel Italien zu — als Ausgleich für den Beitritt zur Seite der Alliierten während des Krieges, obwohl dieses Ergebnis von den slawischen Gemeinschaften, die lange einen bedeutenden Teil der istrischen Bevölkerung ausgemacht hatten, heftig angefochten wurde. Anfang der 1920er-Jahre, als Mussolinis Faschisten in Rom an der Macht waren, stand die Region fest unter italienischer Verwaltung, und der Prozess der Italianisierung — Umbenennung von Orten, Unterdrückung nichtitalienischer Sprachen, Umgestaltung des öffentlichen Lebens — war bereits in vollem Gange.

Vor diesem Hintergrund wurde Kohle politisch ebenso bedeutsam wie wirtschaftlich. Das Gebiet um das heutige Labin und Raša lag über einem der bedeutendsten Kohlevorkommen an der östlichen Adria. Die Kohlefelder von Arsa — der italienische Name für das Gebiet, abgeleitet vom Fluss Raša — waren bereits unter den Habsburgern in bescheidenem Umfang ausgebeutet worden, doch italienische Industrielle und die faschistische Regierung sahen ein weitaus größeres Potenzial. Wenn die Bergwerke massiv ausgebaut werden könnten, würden sie Italiens Abhängigkeit von importierter britischer und deutscher Kohle verringern, die Stahl- und Rüstungsindustrie versorgen und Beschäftigung schaffen, die vom Staat organisiert und kontrolliert werden konnte.

Es gab jedoch ein praktisches Hindernis: Arbeitskräfte. Der Abbau der Arsa-Flöze in ernsthaftem Umfang erforderte Tausende Arbeiter, und in der Nähe gab es schlicht keinen Ort, an dem sie in ausreichender Zahl angemessen leben konnten. Labin — auf Italienisch Albona, wenige Kilometer entfernt auf einem Hügel gelegen — war eine mittelalterliche Marktstadt, keine industrielle Siedlung. Neue Unterkünfte verstreut und ungeplant in der umliegenden Landschaft zu errichten, hätte Verwaltungsprobleme geschaffen und den Wunsch des Regimes nach einer organisierten, sichtbaren Demonstration faschistischer Industriekompetenz untergraben. Die Lösung, die sich abzeichnete, war sowohl logisch als auch ideologisch attraktiv: eine völlig neue Stadt von Grund auf zu bauen.

Aus dem Bauplan geboren — die Gestaltung von Raša

Der Mann, der mit der Planung der neuen Siedlung beauftragt wurde, war Gustavo Pulitzer Finali, ein in Triest geborener Architekt mit Wiener Hintergrund und einer Praxis, die im italienischen Rationalismus verwurzelt war — jener Architekturbewegung, die das faschistische Regime teilweise, wenn auch unbeholfen, als bevorzugte moderne Ästhetik übernommen hatte. Der Rationalismus bevorzugte klare Geometrie, funktionale Formen und reduzierte Oberflächen. Er wirkte modern und ernst, was dem Zweck des Programms entsprach und den ideologischen Rahmen lieferte, den das Regime wollte: effizient, organisiert, kraftvoll.

Pulitzer Finali legte die Stadt als längliches Oval an, mit einer zentralen Hauptstraße, die vom Eingang bis zur Kirche am äußersten Ende wie ein Rückgrat verläuft. Wohnblöcke zweigen symmetrisch zu beiden Seiten ab. Die Gebäude sind in Höhe und Stil einheitlich — zwei- und dreigeschossige Wohnhäuser mit schlichten verputzten Fassaden, einfachen Rundbogeneingängen und gedämpften Farbtönen. Es gibt kaum etwas, das nur um seiner selbst willen dekorativ ist. Jedes Element hat eine Funktion. Selbst die öffentlichen Räume — eine kleine zentrale Piazza, der Vorplatz der Kirche — sind eher für bürgerliche Versammlungen als für gemütliches Flanieren dimensioniert.

Der Bau begann im April 1937. Die ersten Bewohner zogen noch vor Ende desselben Jahres ein — rund acht Monate vom unbebauten Gelände zur bewohnten Stadt. Dieses Tempo war ein bewusstes propagandistisches Kunststück. Mussolinis Regime liebte große Gesten, die die Organisationskraft des faschistischen Staates demonstrierten, und Raša wurde öffentlich als Beweis dafür präsentiert, dass das Regime auf einem Hügel in weniger als einem Jahr Zivilisation aus dem Nichts schaffen konnte. Fotos vom Bau und von der fertigen Stadt kursierten breit in der italienischen Presse. Die Parallele zu anderen neuen faschistischen Städten — Carbonia auf Sardinien, Aprilia und Pomezia bei Rom — war beabsichtigt: Dies waren Städte der Zukunft, möglich nur durch den Faschismus.

Arbeiter und ihre Familien kamen aus ganz Italien — aus dem Veneto, aus Friaul, der Emilia und anderen Regionen — viele ohne vorherige Bergbauerfahrung. Der Staat und die Bergbaugesellschaft Arsa SpA bildeten sie vor Ort aus. Wohnungen wurden nach Rang und Familienzusammensetzung vergeben: Vorarbeiter und Aufseher erhielten größere, besser gelegene Wohnungen; verheiratete Arbeiter mit Kindern hatten Vorrang vor alleinstehenden Männern. Die Stadt war nicht nur Wohnraum — sie war eine Hierarchie aus Beton und Putz.

Die Kirche der heiligen Barbara — Istriens ungewöhnlichstes Bauwerk

Wenn es in Raša ein Bauwerk gibt, das den gesamten Ruf des Ortes prägt, dann ist es die Kirche der heiligen Barbara, die am östlichen Ende der Hauptachse steht wie ein Punkt am Ende eines langen, bewusst gesetzten Satzes.

Die heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute — die Beschützerin jener, die unter Tage arbeiten, wo ein Einsturz oder eine Ansammlung giftiger Gase ohne jede Vorwarnung tödlich sein kann. Es war daher vollkommen passend, dass die Kirche der Stadt ihr geweiht wurde. Außergewöhnlich ist jedoch die Art, wie das Gebäude diese Widmung durch seine tatsächliche physische Form ausdrückt.

Die Fassade der Kirche ist so geformt, dass sie an eine Grubenlampe oder, nach manchen Deutungen, an einen umgedrehten Kohleeimer erinnert — eine geschwungene, sich verjüngende Form, die sich von der Basis nach oben erhebt und zur Spitze hin schmaler wird. Der danebenstehende Glockenturm ist niedrig und massiv und wird von einem Fördergerüst statt von einem konventionellen Campanile bekrönt. Die Gesamtwirkung ist mit keiner anderen Kirche vergleichbar, die Sie in Kroatien finden werden — und vielleicht mit kaum einer irgendwo sonst. Sie sieht nicht aus wie ein Gotteshaus in irgendeiner erkennbaren Tradition. Sie wirkt wie Architektur, die wirklich versucht, die Sprache der Menschen zu sprechen, denen sie dient — die Werkzeuge, die Formen, das alltägliche visuelle Vokabular des Kohlebergbaus — und all das in ein Gebäude mit spirituellem Zweck zu übersetzen.

Im Inneren setzt sich diese Bildsprache fort. Mosaike und dekorative Elemente verweisen auf das Bergwerkshandwerk — Werkzeuge, Flammen und unterirdische Motive sind mit einer Aufrichtigkeit in die Gestaltung eingewoben, die über bloße Symbolik hinausgeht. Das Gebäude wurde 1937 geweiht, im selben Jahr, in dem die Stadt eröffnet wurde, und ist seither als Pfarrkirche in aktiver Nutzung geblieben. Heute ist sie wohl das meistfotografierte Gebäude Ostistriens. Zurecht.

Bemerkenswert ist, dass es sich nicht um ein Museumsstück handelt: Hier werden weiterhin Messen gefeiert. Wenn Sie die Kirche besuchen — und das sollten Sie — verhalten Sie sich entsprechend. Sie ist in der Regel tagsüber geöffnet, und ein Blick ins Innere lohnt sich unbedingt.

Das Leben in der Musterstadt

Raša war als autarke Stadt konzipiert. Neben den Wohnblöcken umfasste Pulitzer Finalis Plan eine Schule, ein Kino, ein Postamt, eine Markthalle, eine Apotheke, Erholungsflächen und die Verwaltungsbüros der Bergbaugesellschaft. Die Absicht war, dass die Arbeiter keinen besonderen Grund haben sollten, die Stadt zu verlassen — alles, was für den Alltag nötig war, befand sich in Gehweite jeder Wohnung.

Das war keine reine Großzügigkeit des Staates oder der Arsa SpA. Kontrolle gehörte ebenfalls zur Logik. Eine geschlossene, gut organisierte Werksstadt war leichter zu verwalten als Arbeiter, die in privaten Unterkünften über die umliegende Landschaft verstreut lebten. Das Unternehmen hatte direkten Überblick über die Belegschaft und konnte deren Leben — Arbeitszeiten, gesellschaftliche Veranstaltungen, politische Versammlungen, Freizeitaktivitäten — weitaus effektiver strukturieren als in einer offenen Siedlung. Das faschistische Italien legte enormen Wert auf das organisierte Leben: Freizeitvereinigungen, Jugendgruppen und gemeinschaftliche Rituale des Regimes. Eine eigens errichtete Stadt war der perfekte Rahmen dafür.

Dennoch galt Raša nach den Maßstäben des italienisch-faschistischen Arbeiterwohnungsbaus der 1930er-Jahre als ausgesprochen gut. Die Wohnungen waren im Vergleich zu dem, was die Zeit gewöhnlich bot, geräumig. Es gab fließendes Wasser und Sanitäranlagen im Inneren — damals keineswegs selbstverständlich im italienischen Arbeiterwohnungsbau und erst recht nicht in den nahegelegenen ländlichen istrischen Siedlungen. Das Kino, das noch heute an der Hauptstraße steht, obwohl es nicht mehr als solches betrieben wird, war ein Punkt bürgerlichen Stolzes. Arbeiter, die vom italienischen Festland kamen, empfanden Raša als überraschend lebenswert, und viele entwickelten eine starke Identität, die mit der Stadt selbst verbunden war — eine Bindung, die die Ereignisse der Nachkriegsjahre umso schmerzhafter machen sollte.

Politisch war die Stadt von Anfang an von faschistischer Bildsprache durchdrungen. Adler, Rutenbündel, Reliefs und Schriftzüge mit Mussolinis Parolen erschienen an öffentlichen Gebäuden. Von den Arbeitern wurde erwartet, dass sie an faschistischen Organisationen teilnahmen. Die Bergwerke selbst wurden nicht nur als industrielle Betriebe dargestellt, sondern als nationale Projekte — Beiträge zur italienischen Autarkie, der wirtschaftlichen Doktrin der Selbstversorgung des Regimes. Der Kohleabbau in Arsa wurde als patriotische Pflicht inszeniert.

Nach dem Krieg — eine Stadt ohne ihre Mission

Der Zweite Weltkrieg beendete Istriens italienische Periode abrupt und mit brutaler Endgültigkeit. Die Region war ab 1943 umstritten, als Italien zusammenbrach, und der Pariser Friedensvertrag von 1947 sprach den größten Teil Istriens Jugoslawien zu, während das Schicksal Triests bis 1954 ungeklärt blieb. Für Raša und die Umgebung war dieser Übergang auf eine Weise erschütternd, die weit über einen Flaggenwechsel hinausging.

Die italienischsprachige Bevölkerung Istriens verließ die Region größtenteils. Der istrische Exodus — eine der größten Zwangsmigrationen im Nachkriegseuropa — führte dazu, dass zwischen 1945 und 1956 zwischen 200.000 und 350.000 Menschen Istrien und Dalmatien verließen, unter Umständen, die von gesellschaftlichem Druck bis zu offener Nötigung reichten. In Raša war der Weggang nahezu vollständig. Die Bergarbeiter, die der italienische Staat dort angesiedelt hatte, packten zusammen mit ihren Familien, was sie tragen konnten, und machten sich auf den Weg nach Triest, Venedig und in Städte in ganz Norditalien. Die Identität, die in nur acht Jahren gemeinschaftlichen Lebens entstanden war, wurde über die Landkarte verstreut.

Neue Arbeiter kamen — Jugoslawen aus Bosnien, Slowenien und anderen Teilen Kroatiens — um die Bergwerke unter der neuen sozialistischen Verwaltung weiterzubetreiben. Die Bergwerke arbeiteten in jugoslawischem Staatsbesitz durch die 1950er- und bis in die 1960er-Jahre weiter, auch wenn die Produktivität stetig sank, weil die Flöze schwieriger und teurer abzubauen waren und billigere importierte Kohle weitere Investitionen zunehmend unattraktiv machte. Das letzte Bergwerk in der Gegend wurde 1969 geschlossen. Raša blieb als Stadt mit Arbeitskräften, aber ohne Industrie zurück.

Sie überlebte, aber still. Während der jugoslawischen Jahrzehnte wurden die offensichtlichsten faschistischen Symbole — Adler, politische Reliefs und Parolen des Regimes — entfernt oder überdeckt. Doch die Architektur selbst wirkte, ihrer politischen Zeichen beraubt, schlicht modernistisch und funktional. Sie fügte sich ohne allzu viel Reibung in die jugoslawische Ästhetik ein. Menschen lebten in den Gebäuden, Kinder gingen zur Schule, das Postamt blieb geöffnet. Die Stadt überdauerte nicht wegen ihrer Geschichte, sondern trotz ihr — indem sie gewöhnlich wurde.

Raša heute besuchen

Heute ist Raša eine ruhige Stadt mit rund 1.500 Einwohnern, ein wenig unwirklich und vollkommen authentisch. Ein Besuch erfordert nur geringe Mühe — der Ort liegt nicht auf der touristischen Hauptroute, es gibt keine Busparkplatzschilder und keine Eintrittshäuschen — doch für alle mit Sinn für Geschichte oder Architektur lohnt sich der Abstecher wirklich.

Die Stadt ist tatsächlich intakt. Wenn Sie die Hauptstraße entlanggehen, lässt sich die ursprüngliche Logik des Plans sofort ablesen: die Symmetrie, der einheitliche Maßstab der Gebäude, die Art, wie die Straße den Blick zur Kirche am fernen Ende lenkt. Die meisten ursprünglichen Strukturen stehen noch und werden weiterhin bewohnt, auch wenn manche ihr Alter zeigen. Es gibt keine museale Inszenierung, keine Informationstafeln in vier Sprachen. Menschen leben hier, und die Stadt funktioniert als Stadt. Genau das macht sie am Ende weitaus interessanter, als wenn sie als Freilichtausstellung konserviert worden wäre.

Die Kirche der heiligen Barbara ist der naheliegende Ausgangspunkt und der Grund, weshalb die meisten Besucher den Weg hierher machen. Sie ist tagsüber geöffnet, und ihr Inneres belohnt einen aufmerksamen Blick — bringen Sie neben Ihrer Kamera auch einen Moment der Stille mit. Vom Vorplatz aus hat man den besten Blick auf die Fassade, die je nach Licht anders wirkt: Mittags erscheint sie fast brutalistisch; in der Dämmerung nimmt sie etwas Seltsameres und Bewegenderes an.

Auch das alte Kinogebäude an der Hauptstraße ist einen Blick wert, ebenso einige der besser erhaltenen Wohnblöcke, in denen die ursprünglichen Rundbogeneingänge und Treppenhäuser ein Gefühl dafür vermitteln, wie das Wohnen organisiert war. Auf einigen Fassaden sind bei genauem Hinsehen noch Spuren ursprünglicher Dekoration erhalten — keine politische Bildsprache, sondern geometrische Reliefs und Gesimse, die von den ästhetischen Ambitionen der Zeit erzählen.

Von Raša aus ist Labin der natürliche nächste Halt. Sein reiches kulturelles und historisches Erbe macht die Kombination besonders reizvoll — die mittelalterliche Stadt auf dem Hügel darüber und die eigens errichtete rationalistische Stadt darunter erzählen gemeinsam den gesamten Bogen des 20. Jahrhunderts in Ostistrien auf eine Weise, die keine von beiden allein leisten kann. Das Stadtmuseum Labin besitzt insbesondere Material zur Bergbaugeschichte der Region, das nützlichen Kontext für das bietet, was Sie gerade in Raša gesehen haben.

Wenn Sie in der Gegend von Rabac wohnen, liegt Raša etwa fünfzehn Minuten landeinwärts und eignet sich hervorragend für einen unkomplizierten Halbtagesausflug zwischen Strandtagen. Schon die Fahrt ist angenehm — die Hügel rund um Labin haben einen anderen Charakter als die Küste, grüner und ruhiger, mit überraschenden Ausblicken. In Raša selbst gibt es außer ein oder zwei Bars keine größeren Einrichtungen, essen Sie also vorher oder halten Sie auf dem Rückweg in Labin. Die Outdoor-Aktivitäten rund um Rabac können den Rest Ihres Tages füllen, wenn Sie einen kulturellen Vormittag mit einem aktiven Nachmittag verbinden möchten.

Was Raša hinterlässt

Raša existiert in einer seltsamen Art angehaltener Zeit. Es ist nicht verfallen, nicht restauriert, nicht in eine Kulissenattraktion verwandelt. Es ist einfach eine Stadt, die für einen ganz bestimmten Zweck in einem ganz bestimmten historischen Moment gebaut wurde und sowohl diesen Zweck als auch diesen Moment überdauert hat. Die Kohle ist verschwunden. Der faschistische Staat, der die Baupläne in Auftrag gab, ist längst verschwunden. Die italienischen Arbeiter, die zuerst in die Wohnungen einzogen — die hier ihre Kinder großzogen, in der außergewöhnlichen Kirche zur Messe gingen, samstagabends Filme im Kino sahen — sind größtenteils ebenfalls verschwunden, verstreut über Norditalien oder begraben auf Friedhöfen weit entfernt von den istrischen Hügeln, in denen sie einst lebten.

Was bleibt, ist die Architektur: klar, zweckgerichtet, in ihrer Vollständigkeit leicht unheimlich. Nur sehr wenige Orte in Kroatien bieten ein so ungefiltertes Fenster in das, was Istrien während seiner italienischen Jahrzehnte war. Raša interpretiert diese Geschichte nicht und mildert sie nicht ab. Der ovale Straßenplan rechtfertigt sich nicht. Die Kirche steht am Ende der Straße genau dort, wo Pulitzer Finali sie 1937 platzierte, und tut, wofür sie entworfen wurde — sie schließt die Sichtachse, verankert die Gemeinschaft und gibt der Stadt einen Schwerpunkt, der fast neunzig Jahre später noch immer funktioniert.

Darin liegt etwas, bei dem es sich lohnt zu verweilen. Architektur, die für ideologische Zwecke errichtet wurde, hat die Eigenschaft, die Ideologie zu überdauern und neue Bedeutung anzunehmen, sobald der ursprüngliche Kontext verschwunden ist. In Raša ist ein Gebäude in Form eines Bergmannseimers heute einfach eine Kirche, in der Menschen heiraten und ihre Kinder taufen lassen. Ein Wohnblock, der für Arbeiter der faschistischen Ära entworfen wurde, ist heute das Zuhause kroatischer Familien, die ihrem Alltag nachgehen. Die Stadt, die die Macht von Mussolinis Italien beweisen sollte, ist heute eine stille Besonderheit im unabhängigen Kroatien, besucht von Menschen, die meist einfach froh sind, den Abstecher gemacht zu haben.

Das ist am Ende genau das, was gute Architektur tut. Sie bleibt bestehen und bedeutet weiter etwas, selbst wenn ihre ursprünglichen Bedeutungen vollständig verschwunden sind.